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阿冰是我1996年在海口“樂普生百貨”的同事。不想她家與我在文昌的“旅居地”只有十五分鐘車程。孔子曰：“有朋自遠方來不亦悅乎”，反之“在它鄉遇見了故人”也是一件值得高興的事。
今冬的成都天寒地凍，連累海南文昌也是陰雨綿綿。即便如此，食量也不會減少，這回春節也起碼胖了三斤，其原要因歸咎於清瀾港的“海鮮”、旺溪的“老爸茶”和阿冰家的“海南雞飯”！
吃過阿冰和她老公林哥請客的那家“旺溪老爸茶”後，我立即產生了一股撤回頭幾天寫的那篇《海南文昌老爸茶》的衝動。算了，不說了，大過年的就不能阻人家財路了。
阿冰和林哥都是文昌本地人，而林哥家龐大的“家族體系”遍佈了世界各地。上世紀“下南洋”的歷史時期，他家祖輩們中不乏佼佼者背井離鄉去開疆拓土。其間就湧現出了一批理想志士和名商大賈......
他家新建房背後的“祖宅”居然有百多年曆史，雖不見雕龍畫鳳卻也氣宇軒昂。堂屋房樑上的五彩版畫，還有一幅“五穀豐登”出自林哥的手筆。可見一直在踐行著耕讀傳家、詩書繼世的祖訓！
雖然這座兩進院子早就沒有住人，但被收拾得一塵不染。“堂屋”是中式建築的核心，是供奉家族牌位的神聖區域。緊靠堂屋左右兩邊是側屋也叫“耳房”，靠中庭是柴火灶房，依次還有客廳、臥房和雜物間，雜房內還依稀可嗅到糧食或農耕工具的味道。
中式庭院講究一步一景，兩個中庭都砌了花臺還種有植被和豆角。只不過花臺範圍內已經改造成了“雞舍”，分別餵了七八隻活蹦亂跳的半大子雞。林哥說這就是傳說中的“文昌雞”，但不能算最正宗的，因為正宗的“文昌雞”他都沒有見過。
據民間傳說，萬曆年間有一文昌人在朝為官，回京時帶了幾隻文昌雞請皇帝老朱品嚐。聖上品嚐後讚不絕口道：“雞出文化之鄉，人傑地靈，文化昌盛，雞亦香甜，真乃文昌雞也。”文昌雞由此得名，譽滿天下。
“文昌雞”可以烹飪出蜚聲海內外的“中華名菜”，海南文昌的當地人把它叫做“文昌雞飯”，歸為海南美食之首！它還有一個更為人所熟知的名字“海南雞飯”，相信在東南亞的大街小巷內都可以見到。它和“娘惹菜”一樣，充滿了亞熱帶地區的異域風情。
顧名思義，著名僑鄉“文昌”就是“海南雞飯”的發源地。“文昌雞”是海南地方雞種，至今已有好幾百年的養殖歷史了。這種毛色黃亮羽翼帶有黑紋的土雞，以“譚牛鎮”為正宗原產地。
林哥告訴我即便是“譚牛鎮”的也不見得都是正宗的，而必須是吃“榕樹籽”長大的雞，才可以吃出“文昌雞”獨特的肉香。
當地專業養殖戶會將20天左右的雛雞，敞養在橡膠林中讓它們當“臨時工”吃“自助餐”。成年出籠的“文昌雞”以斤左右為佳。被收入“廚房”前，還必須“籠養”兩個月喂熟食後才能“轉正”，否則肉質就不夠緊實、油脂也不會被調教得既豐腴又入口化渣！
“文昌雞”最主要的吃法就是“白切”，做法既不復雜也不花哨。把“轉正”後的雞宰殺拔毛洗淨後，在腹中塞入大蒜和生薑，再加一把“湯勺”做物理調味，這樣既能固定住調料，又便於讓湯水充分滲透受熱均勻。
整雞冷水下鍋用大火煮開，然後轉中火煮個20分鐘就可以。比清蒸大閘蟹還要“撇脫”。
和江浙粵港一帶“白斬雞”做法不同，煮好的“文昌雞”不需要過冷水。自然風涼即可，廚師揮刀斬成塊，配上一碗調料就可以上桌。
“雞肉”和“雞飯”兩件套，一直以來都是“海南雞飯”的標配。如果配上雞湯煮時令蔬菜，就是“一雞三吃”了，這吃法比“北京烤鴨”還要早上好多年！
“雞飯”的工藝也不麻煩，先把雞油下鍋炒香，再下泡過水的長粒大米翻炒均勻，最後加適量雞湯小火燜煮。就這幾個回合，就可以讓最平常的白米飯脫胎換骨，變成油香撲鼻的“海南雞飯”，當地人又叫它“油飯”！
煮雞重在火候，煮飯重在味道，其實都很簡單。而真正講究的，反倒是搭配雞肉用的“蘸水”。這個對於文昌本地人來說，家家都有自己的秘方，沒有哪個敢說自己是最正宗的！
一般的“白切雞”調料就是在雞湯中加入薑蓉、蒜蓉和小米辣。攪拌均勻後再下鹽、糖、醬油及少許“小酸柑”，這種當地特有的水果調味香料。這種有點像“小金桔”的水果，有提鮮、開胃又解油膩的作用。
一切就緒後，上桌前抓一大把香菜撒進蘸水即可！
這下看起來肥得流油的“文昌雞”在這幾種滋味的巧妙調和下，Q彈、鮮糯卻並不油膩。一口下去滿嘴留香，再扒拉兩口“雞飯”夾一筷子自制的“酸菜”......
不說了，自己去體會......
只是對於我們這些外鄉人來說，沒有比吃一餐“海南雞飯”更為解饞的了。
那天去林哥家拜年，阿冰準備了兩種海南特有的“湯鍋”。一邊用“椰汁雞”打底，一邊是海鮮為主的“糟粕醋”味形。與湯鍋搭配的有香煎野生“大紅魚”、家種爬藤“小豆角”還有就是文昌特色的“白切雞”和一電飯煲長粒噴香的“雞油飯”......